Вземане на мерки

Основни антропометрични точки в човешкото тяло, важни за най-точно взимане на мерки.

Точка 1 - Намира се на най високата част на главата - определя ръста на човека.

Точка 2 - Ямка - Определя края на рамото и началото на врата.

Точка 3 - Ямка -  Определя края на ключицата и мярката за дълбочина на деколтето.

Точка 4 - Изпъкнала кост - определя края на рамото.

Точка 5 - Ямка - края на гръдната кост - важна за някои гръдни мерки.

Точка 6 - Под мишница

Точка 7 - Най-изпъкналата част на гърдата.

Точка 8 - Мека част (талията).

Точка 9 - Изпъкналата част на таза.

Точка 10 - 7 шиен прешлен зад врата - най-често и важена точка използвана в мерките.

Точка 11 - Лакътна кост

Точка 12 - Коляно

Точка 13 - Коста в областта на глезена.

Вземане на мерки

1. - Височина на тялото (ръст) - измерва се вертикално от земята до най високата част на главата.
2. -  Обиколка на шията - Сантиметровата лента се поставя непосретствено над 7 шиен преш. минавайки отстрани и отпред по основата на шият и се затваря над горната ямка на гръдната кост. 

3. - Гръдна обиколка 1 (надгръдна ) - лентата се поставя на линията на лопатките, преминава хоризонтално през подмишниците, след което се затваря отпред над гръдните жлези.
4. -  Гръдна обиколка 2  - лентата се поставя на линията на лопатките, преминава хоризонтално през подмишниците, след което се затваря отпред на дясната (лявата) гръдна жлеза.
( 3 - 4 мярка се измерват една след друга, като лентата е прилепнала за лопатките неподвижна.)

5. - Гръдна обиколка 3 - Тя е основна при констуирането. Лентата се поставя на гърба под линията на лопатките, преминава хоризонтално през подмишницата и се затваря отпред в
най- изпъкналите точки на гръдните жлези.
6. - Обиколка на талията - Измерва се хоризонтално над линията на хълбочните  израстъци на таза.
7. - Обиколка на ханша - Лентата се поставя хоризонтално отзад на най-изпъкналите точки на ханша, след което се затваря отпред под корема.
8. - Обиколка на ръката (мишницата) - измерва се в кръг около мишницата на линията на подмишечните гънки.
9. - Обиколка на китката - Измерва се в кръг около китката на линията на гривнените стави.
10. - Дължина на гърба до талията - от 7 шиен прешлен вертикално надоло към линията на талията.
11. - Дължина на предната част до талията - от 7 шиен прешлен по основата на шията до най- изпъкналата точка на гръдната жлеза, вертикално надоло към линията на талията.
12. - Дължина на предната част до гърдата - от 7 шиен прешлен по основата на шията до най- изпъкналата точка на гръдната жлеза.
13. - Ширина на гърба - Хоризонтално лентата измерва от едното рамо(крайната точка на рамото) до другото.
14. - Широчина на рамото - Измерва се по рамения скат от основата на шията до рамедната точка.
15. - Дължина на ръката до китката - Измерва се при отпусната ръка леко свита в лакътя. От крайната раменна точка до китката.

Изработване на малки детайли

Гайки и подвижни колани

Маншети и капаци

Външно пришити джобове

  

Конструиране на дамска блуза - основен чертеж

Конструиране на дамска блуза - основен чертеж се състои от хоризонтални и вертикални линии, пресичайки се под прав ъгъл. И местата се определят от изчисленията направени от конкретните формули. Хоризонталните линии са : В - вратната линия, П - линия на плешките, Г - лин. на гърдите, Т - лин. на талията и Х - лин на ханша. 
   
Започва се от горен ляв ъгъл с точка В. От нея се спуска вертикална линия надолу и хоризонтална с прав ъгъл на дясно.

От т.В до точка Г по вертикалата надолу се измерва отсечка с ВГсм.

                                ВГсм.= 0.25хСг3 +0.05хР +Пр.св.

Пр.св. - прибавка за свобода - (1.5см. - 2.0см.)

Сг3 - една втора от Ог3( Обиколка гръдна 3)

Р - ръста (Височина на тялото)

Прави се хоризонтална линия с прав ъгъл от точка Г. 

Нанасят се точките: Г2 - отсечката = ГГ2см., Г3 - отсечката = Г2Г3см., 
Г4 - отсечката = Г3Г4см.

                               ГГ2см =( 0.4хСг3 - 2.0) + 0.3хПр.св.
                             Г2Г3см =( 0.2хСг3 + 1.0) + 0.3хПр.св.
                             Г3Г4см =( 0.4хСг3 + 1.0) + 0.4хПр.св.
          Проверка:
                          ГГ2 + Г2Г3 + Г3Г4  = Сг3 + Пр.св.

Пр.св. - прибавка за свобода - (1.5см. - 2.0см.)

Сг3 - една втора от Ог3( Обиколка гръдна 3)

Хоризонталната стрелка от точка В се пресича с вертикалната спусната нагоре от точка Г2.
От точка Г3 нагоре се спуска  вертикалната стрелка.
От точка Г4 се спуска и в двете посоки  вертикална стрелка.

От точка В до точка Т по вертикалата надолу се измерва отсечка с ВТсм

От т.В до точка Х по вертикалата надолу се измерва отсечка с ВХсм.

                            ВТсм = Д7т + 1.0                           

                            ВХсм = 1.5хВТсм.

  Д7т - Дължина на гърба до талията

Прави се хоризонтална линия с прав ъгъл от точка Т до вертикалата на точка Г4.
Прави се хоризонтална линия с прав ъгъл от точка Х до вертикалата на точка Г4.

Точка П = ВПсм = 0.4хВГсм.

От точка В до точка В1 = ВВ1см
От точка В1 до точка В2 = В1В2см.
От точка В1 до точка малко в = В1в см. , таз отсечка е ъглополовяща на ъгъла ВВ1В2

                                            ВВ1 = 0.10хСг3 + 2.0
                                          В1В2 = ВВ1:3
                                            В1в = 0.5хВ1В2

Прави се плавна дъга минаваща през точките: В, в, В2.

                                        Г2Г5= Г2Г3:2 +2

Т4 нагоре вертикалата се нанася Т4В4см 

                                          Т4В4 = ВТ + б

б ={[(Д7т.пр.- Д7т.з.)+(Сг3 - Сг1):2]-0.2хСш}+0.5

б- е разликата между дължините на гърба и предницата до талията на блузата.

Хоризонталната стрелка от точка В4 се пресича с вертикалната спусната нагоре от точка Г3.

Г5 с вертикала на доло.

Задна част(гръб) на основния чертеж в червено.

Предна част на основния чертеж в синьо. 

Зашиване на прекачен колан към талията

Зашиване на прекачен колан към талията


1 - изделие

2 - подплата

3 - колан

При отвора

Основни понятия в шиенето

1. Какво е бод?  - един завършен цикъл на преплитане на една или няколко нишки конец м/у платовете, м/у две последователни пробождания на иглата.
2. Какво е тегел? - поредица от ритмично повтарящи се на равни разстояния бодове.

 3.  Видове съединителни шевове:

•  Според бода.

• Според мястото - преден шев, страничен шев, заден шев, раменен шев, ръкавна извивка, деколте, талия, външен или вътрешен шев, подгъв. 

• Видове вталяване: Свивки, ренингот и др.  

4. Технология на облеклото: - състои се от следните етапи.

          4.1.  Описание на дрехата

• Вид на дрехата - пола, панталон, рокля и др.
• Вид вталяване - по тялото, леко вталено, без.
• Късо или дълго.
• Вид закопчаване и мястото му: - копчета, цип или  др., намира се: отпред, страни или отзад....
• Брой на детайлите ( кройките), от колко части се състои предницата, задницата и малките детайли и вида им.

          4.2.  Мерки

   4.3. Формули и  изчисления. - пола, панталон, корсаж и др.

         4.5. Чертеж (схема) на кройката.

         4.5. Скрояване

         4.6. Технологична последователност - това плана как се шие и последователността на операциите при изработката на дрехата. Описва се подробно или чрез схеми и таблици.

• Права машина
• Оверлог
• Топлина обработка : Подлепване или гладене
• Проби 
• др.

Скрит цип

За разлика от обикновения цип, при скритите ципове първо се прикачва ципа, после се изминава съединителния шев на двете части, които съставят гърба на дрехата. Ако ще ремонтирате скъсан скрит цип, просто разпорете част от съединителния шев, за да ви е по лесно да оперирате. Разбира се има начин да се зашие скрит цип с предварително изминат съединителен шев, ако този вариант ви е по лесен правете него. Той ще е обяснен в скобите.

Запознайте се с ципа първо.

                        предна страна             отворен предна  страна        задна страна

  Когато шиете скрит цип ще видите, че под зъбците на ципа има място за шев. На 2мм от зъбците се минава шева. Внимавайте да не захванете подвижната част на зъбците иначе ципа няма да се затвори. Ако ви е трудно с крачето с една страна, намерете си краче за скрит цип – показан на рисунката.

И така вземете едната част на гърба на полата. Отбележете си мястото където ще завършва отвора за закопчаване. Пригответе си ципа. Обърнете детайла от полата с лице към вас, а ципа с опаковата му страна.С тропоска прикачете ципа към детайла от гърба на полата, така че лицето на полата и лицето на ципа да са едно към друго, а краищата да са изравнени.
(Когато отворът е зашит , използвай цип с 3 -5см по-дълъг от дължината на отвора.Тропосай го, така че излишъка да е от долната страна, а не при талията.). Ципа се шие в отворено състояние. Когато шиете първата страна гледайте да направите затявка точно до края на отбелязания отвор на ципа.(При зашития отвор също се шие точно до края на отвора със затявка, като се оставя излишъка на ципа не зашит. Така се прави и с другата страна, като се гледа да не се усучи ципа. Запомнете че излишъка на ципа прави улей, който позволява да се затвори ципа. При затваряне на ципа, той вече ще се отваря само до определения отвор за него.)

По същия начин ще процедираме и с другата част на гърба на полата. Ще прикачим към нея свободната страна на скрития цип.Сложете затявка за край на шева на същото място като на първата страна:

Закопчайте ципа и минете съединителен шев на гърба на полата.

Цип с прехлупване

1. Цип с прехлупване

Този начин на прикачване на цип се използва най-често при панталони и поли, когато отвора е отпред или отзад, и там където шевът е в права линия, за да избегнем издуване .

Мястото на отвора на ципа трябва да се изглади. Ще прикачим първо едната страна на ципа с шев на 1-5мм - за целта ще си помогнем с топлийки. Закачете ципа към полата с няколко топлийки.
Ако не можете да го изминете направо на шевната машина, направете си тропоска с по-светъл или по-тъмен конец, така че тропоската да контрастира с полата.
След това зашийте ципа на шевна машина:

Ето какво се получава, трябва да изглежда така:

Сега ще прикачим и другата страна на ципа и ще изработим отвора.
Ползвайте шаблонче или просто си отбележете с креда на няколко места разстоянието от края на отвора до шева който ще изминем, за да закачим и втората страна на ципа.Обикновено това разстояние е максимум 1,5см, за да захванете ципа. Преди да изминете тигела на машината прикачете ципа с топлийки. Ако ви е трудно тропосайте предварително. След това изминете шева на шевна машина: 

За да има по добра видимост съм го направила с бял конец в/у черна пола , но вие използвайте цвета на плата. Украсителните цветове ги използвайте другаде.  

Конструиране на пола от 4,6,8 и n части.

 Конструиране на пола от 4,6,8 и n части.

Днес ще ви подготвя за първия урок по конструиране на 4, 6, 8 и n парчета пола. Ще ги взимаме едновременно, защото са подобни с малки разлики .

Полата от 4 части се състои от два странични шева и по един в средата на предната и задната част. Конструктивният чертеж се получава върху основната конструкция на правата пола.

Променя се оформянето на полата в областта на талията.

При всеки един от шевовете се предвиждат сантиметри за вталяване, за което общата сума се изчислява по формулата:

∑P_CB = (C_X + П_X) – (C_T + П_T)

• за страничния шев 0,5∑P_CB

• за средния шев в предната част 0,2∑P_CB
• за средния шев в задната част 0,3∑P_CB

Д₂Д₃ = Д₂Д₄ = 3,5 cm ДД₅ = Д₁Д₆ ≤ 3 cm






Пола от 6 части
Полата се състои от две предни, две задни и две странични - лява, дясна.
XX₂= X₂X₁=0,5. XX₁
XX₃= 1/6 . XX₁
Д₂Д₅ = Д₂Д₆ = Д₄Д₈ = Д₄Д₇ =…=3 cm






Пола от 8 или n парчета



Пола от n- равни части се получава, като се конструира само една от частите. Необходимите мерки са същите както при правата пола, а изчисленията се правят с целите обиколни измервания - вашите мерки.
Т₁Т₂=(О_т+П_т)/n
X₁X₂=(О_x+П_x)/n

П_т и П_х – прибавки за свобода(Резерви за по-свободна пола ).

1 част – шев на права пола - чертеж

Здравейте, днес ще ви подготвя за първия урок по скрояване и ушиване на дреха. Да почнем с нещо лесно, като как да си ушием права пола :

1. винаги спазвайте основната нишка, за да не увисне или усучи платът.
2. Когато си взимате мярка за пола ви трябва:
   2.1. Обиколка на талията – там където ще се намира колана - От (пълна обиколка)
   2.2. Обиколка на ханша - Ох (пълна обиколка)
   2.3. Дължина на полата - Дтп (Дължината от талията до подгъва на полата)
   2.3. Ръст - Р (Височина на тялото)  
3. Формули за права пола:

 1 част – шев на права пола - чертеж 

1/2 О т  = Ст

1/2 Ох  = Сх

Дтх = 1/8 Р

Вталяване

(Сх + Псв) – (Ст + Псв) =

С.шев. = Вталяването / 2

останалата половина се разпределя по предна свивка и задна свивка
Дължината на отсечките са маркирани като точки с големи букви. пример: ТХ, ТД:

TX = Дтх

XX₁= Сх

TД = Дтп =

XX₂ = 0,5(C_x + П_x) – 1,0 cm;

T₂ T^l₂ = 1,0 cm

XX₃ = 0,4. XX₂

X₁X₄ = 0,4.X₁X₂

Т^l₂T^l₅ = T^l₂T^l₆ = С.шев

Върхът на задната свивка: X₃C = 3,0 cm

Върхът на предната свивка: X₄C₁ = 6,0 cm

Д₂Д₃ = Д₂Д₄ = 2,0 cm

 

2 част – Технологична послед. на права пола до ципа

 2 част – Технологична послед. на права пола  до ципа   

В Бордата е показано как стоят парчетата, но ако сте  направили кройката сами то спазвайте основната нишка. Това е линията Т.Х.Д. и всички успоредни на нея . Тези линии трябва да са успоредни с края на платът. Сгъни плата на две с лицевата част на вътре.

Технологична последователност при изработката на права пола:

1. Описание на полата - Права пола от 1 пр. ч. и 2 з.ч., с обърнати мостри оформящи талията , цип отзад, свивки отпред и отзад, и цепка с прехлупване в задния шев.
2. Подлепване – текстилното подлепващо е по устойчиво на пране. Подлепват се мострите изцяло и цепката и мястото на ципа с 2-3см ленти при обикновена цепка, ако е с прехлупване се подлепва цялата стърчаща част на цепката. Задължително да минава подлепващото 2см на вън от згъвката.
   
   
3. Зачистване на краищата с оверлог или зик -зак.
4. Сглобяване на свивки – почва се от широката част и на долу до 0 като шиеш да получиш опашчица . Сгъването на свивката се спазва, като се събират двете клъцки при ширината,
   без да се измести върха който е определен за край на свивката .
5. Сглобяване на задната част – поставяте лице с лице дясна и лява част на задницата, отбелязвате дължината на ципа и височината на цепката. Със съединителен шев сглобявате средата на задната част на полата.
   
   
    Следващата стъпка е поставяне на цип. Ще ви обясня  видовете начини за ушиване на цип .Те са два: с прехлупване и се използва нормален цип- той има много разновидности, но ние ще вземем най лесния. Втория вариант е скрит цип и ципа е по специален.

3 част – 1 проба и довършване на полата.

3 част – 1 проба и довършване на  полата. 

1. Съединете страничните шевове поставайки пр. и з. част лице с лице на полата.

1 проба – ако сте начинаещи облечете полата на опаки , с топлийки захванете излишъка от страничния шев. Дъгата в страни трябва да е плавна, а не зиг-зообразна или вдлъбната, така че корегирайте  преди да минете шева .

Първа проба е нужна, защото извивките в областта на ханша и талията са различни при различните хора. Ако сте прибавили  Пр.св. при талията  заради коремче или да ви е по свободно, но при пробата  ви стои лошо, по лична преценка разпределете излишъка при свивките и страничния шев. Запомнете колкото е по широка свивката толкова по скосена ще стане, така че при разширяване на свивката трябва да се  удължи. Направете втора свивка. Вече има много различни модели, никой няма да я приеме за странно, че са повече от една. Важно е дрехата да стои добре на вас. Когато правите 2 свивки запомнете никога не ги правете еднакви по дължина , винаги едната трябва да е по къса.

 Левите и десните свивки да са успоредни и еднакви , както на ширина така и на дължина за да стои добре дрехата.

Когато сте приключили с пробите, остава да прекачите мострите при талията и да направите подгъва с цепката.

2. Мострите по принцип са една предна и две задни. Ако са скроени предварително, а сте направили значително голямо вталяване на талията, отбележете на мострата мястото на свивката. Там стеснете мострата, така няма да се промени дъгата на талията. Ако е 1см  може само излишъка да разпределите по равно в краищата и го изрежете.

 Съединете мострите и ги зашийте към полата. Важен трик е, да се разглади: първо резервите в отворено състояние хубаво и равномерно , после се разглажда към мострата и се прави фиксиращ шев. Мострата се обръща към опаковата част на полата и с 2-3мм от ръба се заглажда. Това дава възможност за добре оформена дъга при талията и красив професионален завършек.

Правиш проба и преценяваш дължината дали ти е точна. Отбелязваш и колко си отпуснал за подгъв и го подгъваш с ютия. Резервата е с 2см при шев и от 3 до 4см за скрит бод.

4 част - Технол. послед. на панталон.

Технологична последователност при изработка на панталон

1. Описание на панталона – Класически панталон от 2 пр. ч. и 2 з. ч., с обърнати мостри оформящи талията, цип отпред и свивки отпред и отзад .
2. Подлепване – текстилното подлепващо е по устойчиво на пране. Подлепват се мострите изцяло и мястото на отвора на ципа.
3. Зачистване на краищата с оверлог или зик -зак.
4. Сглобяване на свивки – почва се от широката част и на долу до 0, като шиеш да получиш опашчица . Сгъването на свивката се спазва като се събират двете клъцки при ширината
   без да се измести върха който е определен за край на свивката .
5. Сглобяване на двете предни части – поставяте лице с лице дясна и лява част на предниците, отбелязвате дължината на ципа ако е отпред при четала и с шев съединявате там където е извивката.
6. Прикачване на цип.
7. След като сложите ципа, съединете и двете задни части, после вътрешните тигели на крачолите  съединете с топлийки, като точно фиксирате при четала и карайте в посока на крачолите. При това положение предна и задна част на крачола не трябва да се разминава повече  от 1см, иначе рискувате крачола да се усуче.
   Съединете и външната част като гледате да не сте усукали панталона. После направете първа проба.
8. Първата проба е да оформите и вталите панталона по вашето тяло. Коригирайте  страничните шевове и задния шев. След като сте определили височината на талията и сте я оформили, извадете кройка на мострата. С нея ще довършите талията  ако модела ви е без колан.
   
   Мострите по принцип са две предни и две задни, а може и една задна част. Ако са скроени предварително, а сте направили значително голямо вталяване на талията, разпределете излишъка по-равно по цялата мостра.   Съединете мострите и ги зашийте към панталона. Важен трик е, да се разглади: първо резервите в отворено състояние хубаво и равномерно, после се разглажда към мострата и се прави фиксиращ шев. Мострата се обръща към опаковата част на полата и с 2-3мм от ръба се заглажда. Това дава възможност за добре оформена дъга при талията и красив професионален завършек.
   

   Правиш проба и преценяваш дължината дали ти е точна. Отбелязваш и колко си отпуснал за подгъв и го подгъваш с ютия. Резервата е с 2см при шев и от 3 до 4см за скрит бод.

Започване на заплитане: - 1. начин:

 Започване на заплитане: - 1. начин:

 1. начин: Развиваме от кълбото конец, чиято дължина отговаря на броя на бримките, които ще нанизваме(в зависимост от дебелината на преждата за една бримка трябва да се предвидят 1 до 2см). Пускаме го да виси надолу. На мястото, където започва кълбото, промушваме конеца м/у кутрето и безименния пръст на лявата си ръка ( за левичари – на дясната си ръка). Оттук го прокарваме зад показалеца до палеца, около който го увиваме отдясно наляво( за левичари - отляво надясно), по този начин правим примка(ил. 1а).

                                          за десняци(ил. 1а)              за левичари(ил. 1а)

Развитият предварително конец, и този който тепърва ще се развива от кълбото, придържаме с пръсти. Хващаме с дясната (за левичари - лявата) си ръка двете игли: пъхаме ги отдолу нагоре в примката около палеца, намятаме идващия иззад показалеца конец и го изтегляме през примката( ил. 2а – пунктира показва пътя на иглите).

 за десняци(ил. 2а)            за левичари(ил. 2а)

След изтеглянето на наметнатия конец през примката(ил. 3а) изпускаме примката от палеца и притягаме получената бримка на иглите(ил. 4а). За да нанижем нова бримка пак, правим нова примка около палеца и повтаряме действията.

                                     за десняци(ил. 3а)           за левичари(ил. 3а)

                                                   за десняци(ил. 4а) за левичари(ил. 4а)  

Следваща страница

Започване на заплитане: - 2 начин:

 Започване на заплитане: - 2 начин:

2 начин: С показалеца на дясната(лявата) ръка(сн. 1) се прави примка(сн. 2), като показалеца го подпъхваш под преждата отпред(сн. 3), която сте хванали и завърташ пръста заедно с дланта към теб(сн. 4).

                                 (сн. 1) За десняци           (сн. 1) За левечари

                               (сн. 2) За десняци           (сн. 2) За левечари

 

                                   (сн. 3) За десняци           (сн. 3) За левечари

                                       (сн. 4) За десняци           (сн. 4) За левечари

В получената примка вкарваш иглата отзад и отдолу държейки с другата ръка (сн. 5). Приплъзваш примката до ръката която държи крайчето и изваждаш пръста от нея (сн. 6). Повтараш операцията като всяка следваща примка приплъзваш до другите бримки. Тази плетка е нестабилна тъка че, изплетете един ред като всяка бримка се изплита(сн. 7).

 

                                   (сн. 5) За десняци           (сн. 5) За левечари

 

                                 (сн. 6) За десняци           (сн. 6) За левечари

                                                 (сн. 7) Крайния резултат

Следваща страница

Започване на заплитане: - 3 начин:

Започване на заплитане:  - 3 начин:

3 начин: Правите две бримки като начин 2.(от сн.1 до сн. 6).

                                            сн. 3                                                сн. 6  

Третата бримка: С показалеца на дясната(лявата) ръка(сн. 7), се прави примка(сн. 8), като показалеца се подпъхва отгоре и отзад на преждата(сн. 9), с дланта навън(сн. 10).

                                         (сн. 7) За десняци           (сн. 7) За левечари       

                                         (сн. 8) За десняци           (сн. 8) За левечари     

                                         (сн. 9) За десняци           (сн. 9) За левечари     

                                         (сн. 10) За десняци           (сн. 10) За левечари     

Иглата се пъха отпред и отдолу(сн. 11), като се преплъзва примката и се освобождава пръста(сн. 12).

                                          (сн. 11) За десняци        (сн. 11) За левечари

                                          (сн. 12) За десняци        (сн. 12) За левечари

Така се редуват двата варианта бримки до край. Получава се пъпчици в една редичка(сн. 14).

                                         (сн. 14) Крайния резултат

Следваща страница

Опакова бримка

 Опакова  бримка

За десняци: иглата с плетката е в дясната ръка, конеца от плетката към преждата се премята през врата от дясно рамо към ляво рамо. Пъхаш конеца м/у пръстите на лявата ръка, която придържа конеца опънат.Прехвърляш иглата с плетката в лявата ръка.С конеца от дясното рамо до плетката се ползва за направата на бримките. Дясната ръка държи празната игла.

За левечари е огледално.

По долу ще опишем стъпките над всяка снимка.:

Конеца е отпред. Първата бримка след заплитането, се изплита като празната игла се пъха отпред като взимаш една бримка(сн. 1). Важно: Показалеца на лявата ръка придържа бримката в която се пъха иглата.( на снимката не е показано, за да не скрием бримката ).


    сн. 1

С палецът на лявата ръка подхващаме висящия конец и го прехвърляме над иглата която държим с дясната ръка( тази която пъхнахте в бримката)(сн. 2).


     сн 2

Опъваме конеца с тялото, и освобождаваме палеца(сн. 3).

 

    сн. 3

Слагаме лявия палец върху примката която ще промушим през бримката, за да не се изплъзне от иглата. Издърпвате примката колкото е дебела иглата(сн 4).

 

    сн. 4 

С показалеца на лявата ръка избутвате внимателно дясната игла, след като сте се убедили, че сте извадили изплетената бримка(сн. 5). Когато извадите дясната игла, плъзнете я и внимателно затегнете бримката (като гледате да я оставите леко хлабава, за да може да промушите после иглата през нея. Старайте се бримките да са еднакво хлабави.) (сн. 6).


     сн. 5


    сн. 6

Готова опакова плетка .

Следваща страница